Как подобрать сечение провода для соединения автоматов в щитке
Электрический щиток представляет собой металлическую коробку, в которой находятся разные коммутирующие и защищающие устройства. Они соединяются с помощью проводов, к которым предъявляются особые требования.
В электрический щит через специальное отверстие проводится вводный кабель. После этого осуществляется подключение электрооборудования и укладка проводов внутри щитка. Соединять проводники нужно по разработанной схеме.
В состав современного домашнего щитка входят следующие коммутационные и защитные приборы, а также изделия другого типа:
- Счетчик электроэнергии.
- Автоматы. Ставятся на вход и на отдельные группы энергопотребителей. Обычно выбирается автоматический выключатель на вход, на осветительную группу и на мощное электрооборудование в квартире.
- УЗО.
- Дифавтоматы.
- Таймер.
- Реле напряжения и контроля фаз.
- Прочая автоматика для управления и контроля.
Корпус обязательно должен заземляться, как и металлические дверцы и токоведущие части. В ином случае при утечке тока щиток будет нести потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Щиток следует запирать на ключ, чтобы не допускать доступа посторонних лиц и предотвратить поражение электрическим током.
МАТЕРИАЛ
Провод для освещения
Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно. Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный! Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.
Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу. Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)
Провод для розеток
Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!
Провод 2,5 мм сечением
«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт. Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина). Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.
Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением. Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.
Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:
1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).
2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)
3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)
Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)
По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей
— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей
— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей
ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.
Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки
Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!
Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.
Как применять приспособления для протягивания кабеля
Отсутствие зонда не является препятствием, так как его можно заменить иными устройствами. Возможно, процесс станет чуть более трудоемким — однако результат будет достигнут. Вот наиболее распространенные способы применения альтернатив зонду.
Задействовать УЗК
УЗК (также известен как буш, он же кондуктор кабельный) — это специализированное устройство для закладки кабельных каналов.
Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.
Последовательность действий такова:
- УЗК заводят внутрь трубы.
- Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
- УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.
Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.
Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.
Протяжки УЗК на видео:
Задействовать компрессор или пылесос
Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:
- Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
- Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
- Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).
Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.
На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.
Устройство с магнитом
Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.
По понятным причинам с металлическими трубами этот способ работать не будет. Магнит закрепляют на проводе, который собираются протянуть. Он станет реагировать на другой магнит — внешний (его следует закрепить на ролике, управляемом монтажником). Для достижения результата надо будет просто просунуть в трубу провод с ответным небольшим магнитом на конце, и протянуть его перемещая мощный основной магнит по наружной стороне трубопровода.
Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.
Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.
Инструменты и материалы
Для соединения распределительного квартирного щитка с основным в домах с трехфазным питанием рекомендуется кабель ВВГ-5 с сечением 6 мм², в домах с двухфазным питанием – двужильный ВВГ-2 аналогичного сечения.
Осветительную часть проводки выполняют из провода ВВГ-3*1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм²), для розеточной части рекомендуется провод сечением 2,5 мм². Для подключения электроплиты используют провода сечением 4 мм².
[attention type=green]В щиток устанавливают УЗО на 16 А для осветительной проводки, 20 А для розеточной группы. На ветвь для электроплиты ставят автомат на 32 А, но если ее мощность превышает 7 кВт, понадобится устройство на 63 А.
[/attention]
Длину кабеля определяют простым измерением расстояния от щита до каждой точки подключения. К итоговому результату добавляют около 4 метров запаса. Примерно треть полученной длины приходится на освещение, остальное расходуется на подключение розеток.
Количество розеток, выключателей, распределительных коробок и прочих элементов подсчитывается непосредственно на схеме. Кроме этого понадобятся подрозетники, клеммники, колпачки СИЗ, изолента, кабель-каналы, гофры или короба.
В набор инструментов входят:
- Болгарка с кругом по камню или штроборез;
- Перфоратор;
- Долото;
- Фазоуказатель;
- Отвертки с изолированными рукоятками (крестовая и шлицевая);
Как не попасть в кабель при сверлении потолка
При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.
В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.
Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.
В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.
В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.
Зачем делать проект электропроводки в квартире
Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства.
Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.
Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.
Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы.
Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:
- Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
- Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
- Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
- Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
- Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.
Как электрики так хорошо и быстро прокладывают провода: 7 хитростей для вашего ремонта
Идеи Ремонта на фото
Проводка всему голова – по крайней мере, это основа электрики, её скелет и кровеносная система. Проложить провод правильно – значит заложить прочный фундамент, исправить который потом будет очень сложно. А ведь это ещё и очень долго по времени!
Но у опытных электриков есть свои хитрости, благодаря которым они справляются с этой работой быстро, а качество остаётся на высоте – читайте дальше и я расскажу про 7 хитростей по укладке провода, которые вам пригодятся!
1) Ручка и бумага – лучшие друзья мастера
Хороший план сбережёт вам долгие часы ненужной работы. Сядьте, выделите себе час-два времени и вдумчиво, вариант за вариантом, "проложите" все кабели на бумаге.
Уже в начале процесса вы увидите слабые места в том плане, который до этого был лишь у вас в голове, а дальнейшая работа заставит ваш ум работать и вы быстро найдёте не только удобный и быстрый, но и экономный вариант разводки кабеля, или "трассировки", на языке инженеров.
Не пренебрегайте проектом, пусть он не официальный, но всё равно – очень вам пригодится!
2) Подготовьте рабочее место и орудия труда
Резать кабель, гофру и готовить коробки на полу или подоконнике очень трудно – найдите старый стол, который не жалко испортить или купите специальный верстак – они начинаются по цене от 3 тысяч рублей.
Это спасёт вашу спину от боли, руки от травм, а время – от ненужных задержек. Иметь оборудованное рабочее место должен каждый профессионал, даже тот, что работает электриком временно.
Инструменты должны находиться неподалёку и под рукой, а для работ на лестнице лучше всего положить всё нужное в поясную сумку, чтобы не слазить за каждым шурупом и отвёрткой вниз.
3) Попробуйте лазерный уровень
Классическая разметка делалась шнурком с краской, которым "отбивали" прямые трассы для прокладки кабеля – отсюда его другое название "отбивочный шнур". Но есть вариант получше – лазерный уровень. Вы привыкнете к нему за полчаса, а удобство и скорость прокладки вырастут в разы.
По сути, с лазерным уровнем разметка уже не нужна – вы направляете горизонт или вертикаль в нужную вам точку и крепите трассу прямо по лучу на стене, полу или потолку. Новые технологии иногда очень практичны!
4) Проволочные лотки – +100 к удобству
Прокладка линий по перекрытию, с расчётом на подвесной потолок, это самая частая в наши дни практика. Но если от щитка у вас отходит 20-30 линий, гофрами оказывается затянута почти вся площадь перекрытия – это достаточно дорого и долго.
Проволочные лотки, которые собирают пучок труб и кабелей в компактный профиль значительно ускоряют процесс и в десятки раз уменьшают количество отверстий в потолке.
Закрепите профиль шпильками к потолку, уложите туда гофры с кабелем и затем, вращая крепёжную гайку снизу подтяните лоток вплотную к потолку. Получится красиво, просто и безопасно!
5) Не отвлекайтесь и не "рвите" процесс
Прокладка кабеля это больше десятка разных операций: разметка, заготовка отрезков кабеля нужной длины, затягивание кабелей в гофру, сверление и штробление стен, крепление закладных деталей и так далее.
Частые перескакивания между операциями съедают массу времени и приводят к быстрому утомлению, ведь вам приходится каждый раз привыкать делать что-то новое, искать для этого нужный инструмент и удобное положение.
Не переключайтесь от одной задачи к другой чаще, чем раз в час – отрезаете кабель, значит отрезайте сразу 10-20 кусков, затягиваете, значит затягивайте помногу и так далее – и дело пойдёт намного живее!
6) Закладывайте жилу "про запас"
Ещё на этапе проектирования, закладывайте кабель с количеством жил +1. Например, если нужен трёхжильный провод – берите четырёхжильный, если двухжильный – берите трёх и так далее.
Дело в том, что в будущем вам может понадобиться новая розетка, новый светильник или выключатель, а кабель уже спрятан за чистовой отделкой. Но если у вас будут запасные жилы, вы всегда сможете доработать проводку "малой кровью".
Это прибавит затрат, но в стратегическом плане окупится по любому, ведь проводка кладётся не на год, а на 10, 20 и даже больше лет.
7) Кабелерез, протяжка и съёмник оболочки
Не забывайте, что существует специальный инструмент для разделки кабеля. Он стоит не очень дорого, но с ним работа станет гораздо быстрее. Да, кабель можно резать и кусачками для проволоки, но поверьте, кабелерез делает это намного чище, легче и быстрее.
То же относится и к протяжке – протягивать кабель проволокой, которая идёт в комплекте с гофрой очень трудно, а вот специальной протяжкой – раз-два и готово!
Спасибо, что дочитали до конца – пусть ваша проводка будет недорогой, удобной и не принесёт вам головной боли ни в процессе укладки, ни в будущем. Теперь вы знаете, как этого достичь.
Ставьте статье лайк, если она вам пригодилась и оставайтесь на канале Электрика для Всех!