Canon i-SENSYS MF4410 не сканирует, как исправить проблему

Canon i-SENSYS MF4410 не сканирует, как исправить проблему

МФУ Canon i-SENSYS MF4410 сочетает в себе принтер и сканер. Это очень удобно для использования как в офисах, так и дома. Однако часто пользователи Windows 10 сталкиваются с тем, что принтер не сканирует документы по непонятным причинам. Это, как правило, решается несколькими простыми действиями.

Пользователь запускает программу Toolbox (стандартное приложение Canon), жмёт кнопку «Пуск», но после этого машина не начинает сканировать, а выдаёт сообщение системы об ошибке. Иногда помогает нажатие клавиши COPY/SCAN на самом принтере и последующий выбор «удалённого сканера» на мониторе. На Windows 10 — отключение определённой службы через Диспетчер задач (служба с названием WIA (Windows Image Acquisition)). Но многим такие решения не придутся по душе, так как они сильно затрудняют сканирование документов, содержащих, к примеру, сотни страниц.

Сегодня мы поговорим о том, как устранить неполадки в работе МФУ Canon i-SENSYS MF4410

Как проверить счетчик 4410

Edinburgh Greens, flickr.com CC BY

Оплата за электрическую энергию все больше и больше бьет по кошельку потребителей. И хорошо еще, если этой электроэнергией вы реально пользуетесь. А если астрономические счета приходят из-за неисправности электрического счетчика? Давайте попробуем проверить счетчик электрической энергии без привлечения специалистов, прямо в домашних условиях.

Сразу определимся – мы проведем именно проверку счетчика. В отличие от поверки, проводимой в специализированных организациях, она не имеет никакой юридической силы. Проверка электрического счетчика в домашних условиях может служить только поводом для самоуспокоения или подвигнуть на организацию поверки, если выявленная погрешность является значительной.

Когда стоит проверить электрический счетчик?

Конечно, можно проверить просто так, на всякий случай. Это не сложно, но позволит быть уверенным в исправности прибора. Однако есть условия, при которых проверить счетчик просто необходимо:

• потребление электроэнергии неожиданно возросло. При этом вы не покупали новой бытовой техники, особенно мощной (кондиционер, стиральная машина, хлебопечка, мультиварка, электрический чайник), количество проживающих в квартире не увеличилось, возрастание потребления не связано с сезонными изменениями (включение кондиционера летом или электрического обогревателя зимой)
• потребление электроэнергии не уменьшилось, хотя вы часть или весь месяц отсутствовали, или уменьшилось непропорционально
• потребление явно превышает возможности имеющейся бытовой техники.

Что нужно сделать перед проверкой электрического счетчика?

Прежде всего, нужно проверить правильность подключения электрического счетчика. В квартирах обычно устанавливается однофазный электрический счетчик прямого включения, о нем и пойдет речь. Схема подключения такого счетчика показана на рисунке.

Если все в порядке, то проверяем отсутствие самохода счетчика. Это такая неисправность, когда счетчик учитывает потребление энергии, которого на самом деле нет. Для этого отключаем все потребители в квартире. Именно ВСЕ и именно отключаем, а не переводим в дежурный режим. В идеале нужно отключить групповые автоматы, расположенный после счетчика (если они есть). Вводной автомат должен остаться включенным. В таком режиме диск индукционного счетчика не должен сделать более одного оборота, а индикатор электронного счетчика не более одной вспышки за 5-10 минут. Чем это время больше, тем лучше. Точное время для определения самохода указано в документации на счетчик. В идеале диск должен полностью остановиться, а световой индикатор быть постоянно выключенным. Теперь можно приступить непосредственно к проверке.

Оборудование для проверки электрического счетчика

Для проверки нам потребуется некоторое оборудование и инструменты. Часто советуют использовать токоизмерительные клещи. Мы обойдемся без них. Во-первых, это все-таки специфический инструмент, которого точно нет дома у вас или ваших знакомых, если они не электрики. Во-вторых, вся электропроводка в квартире обычно выполнена скрытым образом, и к проводам так просто не подобраться.

Мы будем использовать обычный тестер или мультиметр. Здесь возникает интересная коллизия – для того, чтобы использовать мультиметр для проверки электрического счетчика, необходимо сначала проверить сам мультиметр. Такая проверка (поверка) в лаборатории, учитывая множество измеряемых величин и диапазонов мультиметра, будет стоить на порядок дороже поверки электрического счетчика. Поэтому мы просто примем показания мультиметра на веру, тем более что ломаться в электронном мультиметре практически нечему.

По этой же причине не рекомендуется использовать стрелочные советские мультиметры лохматых годов выпуска («цешки»). Тут погрешность может составлять десятки процентов.

Проверка счетчика в домашних условиях, также как и поверка в лаборатории, заключается в сравнении реального потребления электрической энергии с теми показаниями, который дает счетчик. Реальное потребление можно определить двумя способами – замерить напряжение и ток в нагрузке или подключить электрический прибор заранее известной мощности.

Замерить одновременно напряжение и ток, конечно, можно, но для этого понадобятся два мультиметра. Да и держать мультиметр под нагрузкой в режиме измерения больших токов все время измерения нежелательно, можно спалить. Поэтому мы воспользуемся методом включения нагрузки известной мощности.

Возникает вопрос – а насколько можно доверять мощности, указанной в паспорте прибора? Доверять можно, но точность оставляет желать лучшего. Поэтому сначала мы проведем тарирование нагрузки.

В качестве нагрузки для проверки счетчика лучше всего выбрать мощную лампу накаливания (60-100 Вт). В электрочайнике мощность может существенно изменяться по мере нагрева и закипания воды. Да и отключиться электрочайник, также как и утюг, может самостоятельно. Всякого рода стиральные машины, кондиционеры и прочая бытовая техника слишком умные и сами меняют свое потребление по встроенной программе, что нам тоже не подходит. Также не подойдут энергосберегающие лампы и устройства с электродвигателями – для них измеренная полная (U*I) мощность будет значительно больше активной, которую учитывает счетчик.

Теперь проверим напряжение в электрической сети. Если напряжение сильно меняется, «скачет», то увы, точность нашей проверки будет невысока. В случае стабильного напряжения собираем схему и проверяем ток, потребляемый лампой.

Показания надо снимать после выхода лампы на режим, через 3-5 секунд после включения. Для обычной 100-ватной лампы при напряжении 214 вольт потребляемый ток оказался равным 0,43 ампера. Значит, сопротивление лампы в горячем состоянии получается 214/0,43=497,7 Ом, а мощность 214х0,43=92 Вт. Видно, что без тарировки мы бы получили погрешность 8% только за счет отклонения реальной мощности от указанной на лампе. В данном случае сыграло свою роль и немного пониженное напряжение в сети. Естественно, что электрический счетчик все это учитывает самостоятельно.

Проверка электрического счетчика

Теперь начинаем контрольный замер. Включаем лампу в сеть и замеряем время 10 оборотов диска индукционного счетчика или 10 вспышек индикатора электронного. Если хватит терпения, то для такой маломощной нагрузки (60-100 Вт) лучше замерить время 100 оборотов или вспышек. С оборотами диска индукционного счетчика обычно проблем не возникает. А вот вспышки электронного счетчика надо замерять от начала первой вспышки до начала одиннадцатой (или сто первой).

Одновременно замеряем напряжение в сети. В моем случае получилось 10 импульсов за 119 секунд при напряжении 218 В. Теперь остались только расчеты. Нам понадобится постоянная счетчика. Она указана на передней панели счетчика в форме «1 кВт-час = 1250 оборотов диска», «1000 имп/кВт-час», «1280 imp/kW-h» или что-то подобное. На рисунке показан счетчик с постоянной 3200 imp/kW-h.

Рассчитаем реальное потребление электроэнергии во время замера. Мощность лампы сопротивлением в горячем состоянии R = 497,7 Ом при напряжении U = 218 В равна:

P = U * U / R или 218 * 218 / 497,7 = 95, 5 Вт

Количество потребленной электрической энергии за Т = 119 сек равно:

E1 = P * T / 3600 или 95,5 Вт * 119 сек / 3600 = 3,16 Вт-час

Показания счетчика, соответствующие N = 10 вспышкам индикатора для счетчика с постоянной А = 3200 получится:

Е2 = 1000 * N / A или 1000 * 10 / 3200 = 3,13 Вт-час

Погрешность счетчика равна:

е = 100 % * (E1 – E2) / E2 или 100% * (3,16 – 3,13) / 3,13 = 0,96%

Получается, что счетчик уложился в допустимую погрешность 1%. Кстати, допустимая погрешность определяется классом точности счетчика и указывается на его лицевой панели в виде цифры в окружности.

Полученный результат практически идеален и является в большей мере случайным событием, чем следствием выбранной методики проверки. Поэтому если ваш электрический счетчик укладывается в 5%, беспокоиться не нужно. Если погрешность больше, то стоит проверить счетчик еще несколько раз, используя в качестве нагрузки другую лампу накаливания. И только стабильно получая погрешность больше 10-15% в пользу продавцов электроэнергии, имеет смысл подумать о проведении настоящей поверки счетчика в аттестованной лаборатории.

А на видео показано как устроен и как работает индукционный счетчик электрической энергии.

Определить по форме

Отличить лжекоммунальщиков от настоящих можно по внешнему виду. Сотрудники столичных коммунальных служб всегда приходят в фирменной одежде с нашивками организаций. Например, сотрудники Мосэнергосбыта одеты в форму с логотипом компании и должны иметь при себе удостоверение синего цвета. Кроме того, в этом году Мосэнергосбыт внедрил среди своих сотрудников электронные пропуска, снабженные QR-кодом. Теперь контролеры, которые приходят на объекты для снятия показаний, контролеры-монтеры, техники по отключениям, инженеры-инспекторы и другие линейные специалисты должны иметь при себе пропуск нового образца.

Чтобы проверить сотрудника, нужно отсканировать QR-код, после чего на экране появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение представителя Мосэнергосбыта. В случае любых сомнений необходимо звонить в контактный Центр компании по телефону: +7 (499) 550-95-50, отметили в пресс-службе Мосэнергосбыта.

Сотрудники Мосгаза всегда одеты в спецодежду синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой с надписью АО «Мосгаз» и фирменным логотипом на спине и должны иметь при себе удостоверение с печатью АО «Мосгаз» и фирменной голограммой. «Важно проверить срок действия документа», — рекомендовали в компании.

Если сомнения остаются, лучше позвонить в организацию и уточнить, есть ли такой работник и направлялся ли он по указанному адресу, добавил адвокат Шон Бетрозов. «Рекомендуется не пускать в квартиру лиц, которые представляются работниками ЖКХ, особенно если вы не знали о предстоящей проверке», — пояснил он.

Почему не работает?

Почему Canon MF4410 не сканирует бумаги? Виной тому не само устройство, а программное обеспечение, установленное на компьютере. Сталкиваются с таким восстанием МФУ в основном пользователи, использующие принтер совместно с Windows 10. На более старых системах всё работает исправно. Всему виной стандартная утилита от Microsoft, предназначенная как раз для сканирования. Вот только Кэноны, i-SENSYS MF4410 в том числе, используют своё ПО — Toolbox. Как это обычно бывает с приложениями, выполняющими одну и ту же функцию, Тулбокс и утилита сканирования конфликтуют, что приводит к неработоспособности принтера.

Как исправить?

Всё решается, как правило, простым отключением ненужной утилиты.

1. Открываем Панель управления («Параметры» в Win 10).
2. Находим пункт «Программы и компоненты», далее «Включение или отключение компонентов Windows».
   
3. Доходим до графы «Факсы и сканирование» и убираем галочку с этого пункта.
4. Перезагружаем компьютер.

Эти действия обычно решают проблему с i-SENSYS MF4410 и другими принтерами (МФУ) Canon, использующими Toolbox. А также помогает программа Vuescan, которая проверит, как работает сканер и предложит собственные пути решения.

Как проверить симистор мультиметром

Симистор обладает аналогичной схемой проверки подключения. Можно воспользоваться лампой и батарейками или мультиметром, у которого широкий диапазон измерения в режиме омметра. Пройдя тесты с одной полярностью, выполняем переключение щупов прибора к обратной полярности.

У исправного симистора должны отображаться довольно однотипные результаты тестирования. Следует выполнить проверку открытия и удержания p-n переходов по обоим направлениям шкалы предела измерений мультиметра.

Если радиодетали, которые должны быть проверены, находятся на монтажных платах, то нет потребности в их выпаивании для теста. Для этого нужно только выполнить освобождение управляющего вывода. Главное, не забывать о предварительном обестачивании проверяемого электроприбора.

Чтобы более детально разобраться в особенностях проверки симистора мультиметром, рекомендуем просмотреть видео.

Использование

Жесткие характеристики, низкая стоимость, универсальность, позволяет использовать симиторы в промышленности и быту. Их можно встретить:

• В лампах для освещения.
• Дрелях, шуруповертах.
• Станках с ЧПУ.
• Регуляторах напряжения.
• Пылесосах.
• Электрических печках.
• Мультиварках.
• Насосных станциях.
• Компрессорах.

И это далеко не весь перечень. Симиторы исполняют роль управления электропривода переменного напряжения. Используются в схемах регулировки мощности, релейно-контакторных схемах, преобразователях частоты. В современном мире их можно встретить на каждом шагу.

Сравнение струйных и лазерных печатающих устройств. Что выбрать для дома?

Линейных сравнений в лоб по технологии печати навалом, а вот про качественные показатели этих продуктов почти не нашел. По этому, сжато и на доступном языке поделюсь крупицами опыта и знаний, которые Вам не расскажут в тырнетах.

Для начала Струйка

Как мы все знаем, в струйной технологии, изображение на лист переносится по средством вытравливания чернил на лист через дюзы печатной головки. Но мало кто смотрит на то, каким образом головка травит чернила.

Epson и Brother используют пьезоэлектрические головки разработанные самим Epson (Упрощённая схема технологии ниже)

Canon, HP, Lexmark использует пузырьково-струйные головки (Упрощённая схема технологии)

Ну а теперь к сути. Пьезоэлектрика имеет меньшую погрешность в размере капли и возможность выдавать капли с большей частотой в единицу времени. Пузырьково-струйная технология имеет большую погрешность в размере капли по сравнению с Пьезоэлектрикой, однако простота конструкции кратно увеличивает надежность печатающей головки. А вот теперь, самое важное отличие, которое нужно помнить, так что, сейчас читаем внимательно. Пьезоэлектрические печатающие головки являются деталью устройства. Пузырьково-струйные головки являются расходным материалом. Кто еще не понял разницу, объясняю. «Заполосила» головка, и штатная чистка не помогла, пьезу придется тащить в сервис и заказывать деталь, Пузырьково-струйную получится поменять самостоятельно. Однако, для самого дешевого домашнего сегмента правило не работает, так как устройство продается дешевле чем стоит печатающая голова (в надежде на то, что они потом оригинальной краской с Вас доберуть «своё»). Политика производителей такая. Тут ничего не поделать.

А теперь чуть статистики: 90% поломок струйных устройств приходится на блок печатающей головки. Если стандартная процедура чистки дюз в драйвере устройства не помогла, то Ваши шансы на реанимацию устройства начинают стремиться к 0. Какие у Вас варианты? Колхозить самому (в моей практике было такое. Человеку удалось прочистить засохший дюз с помощью бытового чистящего средства от засоров. Но это из разряда чудес) Либо тащить в сервис. Некоторые сервисники имеют так называемые «Ультразвуковые ванны» для чистки. Но процесс чистки может затянуться на 3-4 суток, все это сопровождается постоянными проверками на аппарате (т.е постоянным присутствием инженера рядом) и шансем нууууу

50% на успех. Если Ваше устройство стоило

4 000р Вам придётся умолять их починить Ваше устройство. При цене диагностики

500р, как вы думаете сколько инженер может у Вас попросить денег за ремонт? Скорее всего, Вас просто сразу отправят в магазин за новым устройством. Такие дела.

Давайте перейдем к возможным комплектациям струйных устройств, по параметру подачи чернил в блок печатной головки:

1) Комплектация картриджей со встроенной головкой.

2) Комплектация устройства с картриджами.

3) Комплектация устройства с СНПЧ (Система непрерывной подачи чернил)

В 3 случае, печать листа получается дешевле, в 1 самая дорогая. Стоимость устройств как раз наоборот, 3 самая дорогое, а 1 самое дешевое. Головки рассчитаны на определенный пролив чернил через себя (Естественно с погрешностью), по этому в случае 1, вы гарантированно придете и купите еще чернил, и производитель получит свои денежки. В случае 3, вы будете просто заливать краску в специальные отсеки (оригинал или нет решать Вам) пока не сдохнет головка. Самая любопытная комплектация это 2. Она поддается модингу в комплектацию 3 (как правило это колхоз) Что-то вроде того, что на фото ниже

Так как устройства с картриджами не имеют места для расположения блока СНПЧ, и иногда его подключение происходит напрямую в печатающую головку, и как следствие постоянно приоткрыта крышка устройства и еще куча неудобств, это решение далеко не для всех. Производители не рекомендуют колхозить СНПЧ, по этому четких инструкций вы никогда не найдете, а в сервисах скорее всего откажут в установке, так как есть вероятность «убить» печатающую головку. К такому решению приходят копи-центры, центры печати фотографий на документы и т.д. чтобы получить дешевое устройство и дешевый «клик», модинг производят своими силами на свой страх и риск. Для дома, я бы порекомендовал смотреть в сторону совместимых картриджей, проверенных брендов, если у Вас уже есть устройство которое работает на картриджах с чернилами.

И вот, только после этой стены текста, я могу перейти к ответу на вопрос в Коментарии.

Плюсы струйной технологии пред лазером:

— Дешевой отпечаток (В СНПЧ)

— Ничего страшного не произойдет если, вы задубите скрепку на листе (Правда и ничего хорошего тоже)

Минусы струной технологии пред лазером:

— Почти не ремонтопригоден. В домашнем лазернике (из моей первой статьи) замена картриджа, подразумевает замену

80% механики аппарата.

— Нужно периодически (хотябы 1-2 раза в неделю) «проливать головку» печатая на нем, или просто делать чистку дюз, чтобы не засохла.

— Устройство постоянно должно быть включено в розетку.

— Низкая скорость печати

— Чернила водорастворимые (бывает пигментные чернила конечно, но совместимых аналогов на дешевые устройства не встречал)

Минусы лазерной технологии перед струйной

— Устройства дороже чем струйные

— цветной клик БЕЗУМНО дорой

— Забудешь скрепку в листе — прикончишь аппарат

— Устройство больше в габаритах на столе

Вывод: Однозначно ответить на вопрос не представляется возможным. Перед приобретением нужно задуматься над задачами, и под них выбирать устройство. Вводных данных по выбору в 2х статьях с избытком хватит для сознательного решения.

P.S. почему не стал сравнивать цены? Политика реселлеров в регионах слишком разная. И то, что в локальных магазинах г. Москвы (любого другого мегаполиса) стоит одних денег, может быть значительно дороже в региональных городках. Все ситуации индивидуальны.

Надеюсь материал получился не нудным и кому нибудь будет полезен. Всем добра. Если нужно, могу пройтись по офисному сегменту.