Как подключить лампочку и выключатель

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно.

Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке).

Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров.

Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом.

Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров.

Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

Меры предосторожности и инструменты

Несмотря на то, что с подключением может справиться каждый, необходимо помнить о соблюдении техники личной безопасности, иначе ваши действия могут быть чреваты опасными последствиями. Лучше не рисковать и придерживаться простых правил:

1. Монтаж, обслуживание и демонтаж осветительных приборов производится при выключенной электрической сети, поэтому первым шагом необходимо обесточить помещение, в котором будут происходить работы.
2. Если напряжение LED-светильника меньше 220 вольт, то подключать его к сети можно только через блок питания, который должен идти в комплекте. При этом запрещено использование БП для галогенных и люминесцентных ламп.
3. Установка должна выполняться с учетом суммарного энергопотребления данной осветительной системы, которое указано в выданном Техническом условии. Напряжение тока можно проверить с помощью индикаторной отвертки.
4. Сухие руки при монтаже – обязательное условие несмотря на использование перчаток.
5. Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора, чтобы лампы не перегревались – в противном случае они будут быстрее выходить из строя, возможно возгорание.
6. Ознакомьтесь с условиями допустимых температур и влажности перед установкой – особенно это касается монтажа в банях и саунах. Нельзя устанавливать светильники, предназначенные для использования в помещениях, на улице без защиты.
7. Выбирайте место установки таким образом, чтобы светильник и осветительная система не могла быть затоплена или подвержена сильной вибрации.
8. Не рискуйте устанавливать светильники и блоки питания если при осмотре вы заметили внешние признаки неисправностей.
9. При неисправностях не нужно разбирать светильники и блоки питания самостоятельно – неисправимые поломки приведут к отказу от сервисного обслуживания со стороны производителя.

При установке LED-элемента бытового назначения вы можете обойтись минимальным набором инструментов. Вам понадобится набор отверток – плоская и крестообразная, инструмент для удаления изоляционного слоя – стриппер – и плоскогубцы. Для большей безопасности советуем использовать специальные перчатки с диэлектрическим слоем.

Что понадобится для реализации схемы?

Обязательно перед непосредственным монтажом, выберите способ коммутации, предпочтительнее соединение при помощи клеммных колодок или пружинных зажимов. После чего обратитесь к нашему списку и уточните какие средства будут нужны для разводки проводов:

• выключатель. Этот прибор может быть одноклавишным и двухклавишным, однако ко второму виду оборудования требуется несколько иная схема;
• электрический кабель. Он должен быть выбран в соответствии с параметрами предполагаемой электрической сети. Здесь важно учесть сечение, количество жил, материал и маркировку;
• распределительные коробки. Для домашних условий используются пластиковые приспособления, отвечающие повышенной степени пожаробезопасности, не проводящие электрический ток. Для соединения проводов с целью подключить лампочку через выключатель, подойдут компактные варианты;
• индикаторная отвертка или тестер. Эти приспособления помогут определить наличие напряжения до проведения работ и после них, например, при выключенном состоянии выключателя;
• плоскогубцы, пассатижи, кусачки. Такие инструменты используются для укрепления соединений проводов;
• изолента и соединительные клеммы. Их наличие требуют нормы ПУЭ, так как все концы даже самых прочных контактов должны быть заизолированы;
• крепежные детали, стакан. При помощи этих запчастей, вы сможете надежно зафиксировать все оборудования, включая распределительный короб с важными соединениями кабелей;
• перфоратор или ударная дрель. Приборы используются в случае, если на практике предусматривается устройство скрытой проводки под штукатуркой, например, в панельных домах.

Монтаж выключателей в стену

Внимание! Не рекомендуется проводить монтаж скрытой проводки в домах из бруса и других вариантов древесины — это опасно возгоранием.

Освещаем всё вокруг бесплатно

В основе данной идеи лежит разность потенциалов — которая имеется между нулевым кабелем в сети и землёй.

Справка. Методика вполне рабочая. В ней нет никакого обмана, никаких странных и непонятных для человеческого разума аппаратов, которые извлекают электричество из ниоткуда.

За основу берётся лишь разность в напряжении между нулём сети в двести двадцать вольт и её заземлением.

Переводя на человеческий язык, получаем следующую картину. Электрики тянут от своей станции до нас провод, который имеет три фазы и один нуль. Все провода обладают собственным сопротивлением, а значит, на них напряжение будет просаживаться. Именно это «потерянное» напряжение нам и нужно «отловить».

Методика эта вполне законна, так как никем не запрещена. Энергетики за такие эксперименты штрафами не наказывают. Да и наказывать не за что, ведь у них мы ничего не отбираем. Фазу мы даже не трогаем.

Реагируют ли счётчики на эту электрическую энергию

А тут всё от самого счётчика будет зависеть. В ходу имеется два вида электрических счётчиков. Одношунтовый и двухшунтовый. Другими словами, у них разное количество измерительных элементов. Наиболее распространён вариант, где измеряющий элемент всего один. Такая модель не считает потерянную электрическую энергию.

И сколько такая методика даёт электричества

А сколько абонентов в вашей сети и насколько мощная проводка? Как правило, получается выработать до трёх-десяти вольт. Если в систему ввести повышающий трансформатор, то светодиодная лампочка спокойно загорится. Дело в том, что повышающий трансформатор, получая ничтожную нашу энергию, отдаёт уже до ста или двухсот двадцати вольт.

Использовать можно любые трансформаторы. Например, от старых магнитофонов или радиоприёмников. Лучше, если на вторичной их обмотке будет напряжение от трёх до девяти вольт.

Внимание. Все эти манипуляции вы делаете на собственный страх и риск.

Самое важное во всей этой процедуре — соблюдать необходимые меры безопасности. Между нулём и трансформатором должен быть установлен или предохранитель, или выключатель-автомат на 5–10 ампер. Это позволит сохранить всю нашу конструкцию, если вдруг кто-то поменяет местами фазу и нуль.

Конечно, это случится не раньше, чем Луна упадёт на Землю, но… С нашими электриками ожидать можно чего угодно. Более вероятно, что произойдёт обрыв нулевого кабеля. На этот случай и необходим автоматический выключатель.

Естественно, работая с сетью, нужно позаботиться о безопасности — обесточить её. Даже если только с нулём работаете. И главное — хоть свет и бесплатный, а без присмотра его не нужно оставлять.

Подключение через одноклавишный выключатель

Данная схема является наиболее простой, поскольку она рассчитана на одну лампочку и один выключатель с одной клавишей. Этот вид считается основным, от которого произошли другие, более сложные схемы.

Принцип работы такого подключения очень простой. Фаза и ноль от источника напряжения через распределительную коробку подводится к лампочке. Далее в разрыв фазного провода устанавливается выключатель прерывающий или подающий напряжение. Каждый из них оборудован двумя выводами – входом и выходом, причем в некоторых конструкциях выходом может быть более одного.

Распределительную коробку желательно установить максимально близко к переключателю и обеспечить к ней свободный доступ. После этого определяются места установки выключатели и прибора освещения. Проводка, идущая от распределительного щитка, заводится в распределительную коробку, откуда она идет уже непосредственно к выключателю и светильнику.

Также провода могут идти от розетки. Все соединения выполняются двухжильным проводом, фазные и нулевые жилы соединяются между собой по схеме во всех местах. Перед тем как подсоединить, их нужно проверить индикаторной отверткой, чтобы не перепутать.

Нюансы формирования скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Шлейфное подключение

Если вы хотите использовать шлейфный способ разводки, то выведите из распредкоробки провода ноль и фазу на первый спот. От него проведите отрезок на второй, и так ко всем последующим приборам. Получается, что к каждому споту, кроме последнего, подключено по 4 отрезка.

Если нужно подключить несколько десятков спотов, можно использовать схему с двухклавишным выключателем. При данном способе потребуется больше проводки. Если у вас споты на 12 вольт, возьмите 2 трансформатора.

Непосредственно монтаж

Как и монтаж любых электроприборов, установка электросчетчика своими руками происходит в несколько этапов. Пошаговая инструкция имеет следующий алгоритм работы:

• вначале нужно в щитке равномерно распределить электросчетчик, автоматические выключатели и контактные пластинки;

Обратите внимание! После равномерного распределения в щитке должно остаться место для того, чтобы с помощью специальных креплений установить на стене сам щиток. Кроме этого свободное пространство позволит комфортно распределить и подключить провода.

Схема подключения электросчетчика

• после этого следует закрепить счетчик, а также пластину и дин-рейку;
• затем нужно на дин-рейку окончательно прищелкнуть автоматические выключатели;
• только после этого следует разводка проводов.

Обратите внимание! Фаза от счетчика сразу выводится на «автомат», предназначенный для плиты. Если ее нет, тогда вывод делается на любой другой «автомат».

Чтобы все прошло как надо, обязательно перед началом установки своими руками ознакомьтесь с инструкцией к электросчетчику.
Разводка проводов делается следующим образом:

• из провода извлекаем коричневую или красную жилы;
• затем аккуратно срезаем с нее оболочку;

• после этого в самом счетчике следует зачистить провод примерно на два сантиметра;
• далее вставляем его в нужную клемму и зажимаем болтиками;
• для «автомата» провод зачищаем на 1 см и вставляем его без зажимов;

• после этого из проводов необходимо сделать П-образные перемычки, зачищаем их концы на 1 см и подключаем;
• потом зажимаем контакты на всех автоматических выключателях.

Обратите внимание! Провода на «автоматах» в ходе зажимания должны лежать ровно. Необходимо избегать их перехлестов друг с другом. В противном случае соединение со временем ослабнет и начнет греться. Через некоторое время они прогорят и выйдут из строя.

Подключая электросчетчик, нужно обязательно вывести «ноль». Для этого используется белый провод, чтобы создать контраст с другими проводами. Его отмеряем от счетчика и подводим к контактной пластине. Помните, что сам провод должен размещаться горизонтально или вертикально. Обычно, по правилам установки электросчетчика, в роли нулевой схемы выступает самая первая справа или четвертая слева клемма.

Как видим, установка своими руками электросчетчика, если соблюдать все правила и рекомендации, может пройти быстро и качественно, даже без привлечения опытных специалистов.